Comment est fabriqué un t-shirt ? Les 7 étapes de fabrication

Comment est fabriqué un t-shirt ? Les 7 étapes de fabrication

Un t-shirt se fabrique en sept étapes : la fibre (coton cultivé ou polyester), la filature qui en tire un fil, le tricotage du jersey, la teinture, la coupe, la couture, puis les finitions et le contrôle. Votre logo arrive ensuite, sur le t-shirt vierge déjà fini.

Ce qu'il faut savoir sur la fabrication d'un t-shirt :

• Un t-shirt est un tricot, pas un tissu tissé : son jersey est fait de boucles de fil, ce qui lui donne son élasticité.
• Chaque étape laisse une trace lisible sur la fiche produit : « peigné » ou « cardé » pour le fil, le grammage en g/m² pour le tricot, « tubulaire » ou « coutures latérales » pour la couture, « pré-rétréci » ou « tissu lavé » pour les finitions.
• D'après les chiffres de l'ADEME (Ecobalyse, 2026), sur trois t-shirts en coton, environ 95 % de l'empreinte eau vient de la culture et du lavage du coton, avant même l'usine.
• Chez tknp.io, on ne fabrique pas les t-shirts vierges : on les choisit chez des marques textiles reconnues, puis on les marque à la commande.

Un t-shirt de merch se juge souvent au premier contact : le toucher, la tenue du col, la façon dont il tombe sur les épaules. Rien de tout ça ne se décide au moment du marquage. Tout s'est joué avant, dans une chaîne qui part d'un champ de coton (ou d'une usine de polyester) et finit dans un carton de t-shirts pliés.

Comprendre cette chaîne sert à une chose très concrète : lire une fiche produit et savoir ce que chaque mot vous promet. Suivent les sept étapes, une par une, chacune avec ce qu'elle change pour la personne qui portera le t-shirt de l'équipe.

Les 7 étapes de fabrication d'un t-shirt en un tableau

La fabrication d'un t-shirt suit toujours le même ordre, de la fibre au contrôle final. Le tableau résume ce qui se passe à chaque étape et le mot qui la trahit sur une fiche.

Le marquage de votre logo n'est pas dans ce tableau : il vient après, sur le t-shirt fini.

1. La fibre : coton cultivé ou polyester

La fabrication d'un t-shirt commence par une fibre, presque toujours du coton ou du polyester. Wikipédia le résume ainsi : le t-shirt est « fabriqué en tissu maillé (extensible), en général en coton ou en fibres polyester ».

Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines du cotonnier. Après la récolte, une égreneuse sépare la graine de la fibre, puis les fibres sont pressées en balles, prêtes à partir en filature. Le polyester suit un autre chemin : c'est un plastique tiré du pétrole (le PET), et Wikipédia indique qu'il faut 1,9 kg de pétrole brut pour en fabriquer 1 kg.

Sur une fiche, la fibre se lit à la ligne « Composition ». Le coton bio, cultivé autrement, a son propre article : pourquoi le coton bio coûte plus cher.

Quelle étape de fabrication consomme le plus d'eau ?

Pour un t-shirt en coton, l'essentiel de l'eau part dans la culture et le lavage du coton, pas dans l'usine qui le confectionne. L'ADEME, avec son outil Ecobalyse, chiffre en 2026 l'empreinte eau de trois t-shirts en coton, en litres d'eau prélevée et polluée :

Sur ces trois exemples, la culture et le lavage du coton représentent environ 95 % du total. L'ADEME tient aussi compte de leur durée de vie : elle compte 30 portés pour celui à 10 €, 42 pour celui à 20 €, 59 pour celui à 30 €. Le calcul ne compte pas les lavages en machine chez vous. Sa méthode tient aussi compte du manque d'eau dans la région de culture et du traitement des eaux usées. Le Parlement européen cite, lui, une estimation plus haute : 2 700 litres d'eau douce pour un seul t-shirt en coton. Le détail est dans l'infographie de l'ADEME sur l'empreinte eau d'un t-shirt.

2. La filature : de la fibre au fil

La filature transforme les fibres du futur t-shirt en un fil continu, et c'est là que le coton devient « peigné » ou « cardé », deux mots qu'on retrouve sur les fiches. Les fibres sont d'abord cardées, c'est-à-dire démêlées et mises parallèles ; pour un fil peigné, elles passent en plus sur une peigneuse qui retire les fibres courtes. Wikipédia décrit le cycle peigné comme « plus cher mais de meilleure qualité ».

Le fil est ensuite tordu, de deux grandes façons. En ring spun (filé à anneaux), il s'enroule sur un fuseau qui tourne. En open end, il se forme dans une turbine qui tourne à très haute vitesse. Ces mots se retrouvent tels quels sur les fiches : le Creator 2.0 de Stanley/Stella annonce un coton « Organic Combed Ring Spun » (peigné, filé à anneaux), le Freestyler de la même marque un coton « Organic Open End Carded » (cardé, filé en turbine), avec un jersey que sa fiche décrit « légèrement texturé » et « au toucher sec ».

La différence entre coton peigné, cardé et ring spun a son article : coton peigné et ring spun, ce que ça change.

3. Le tricotage : le fil devient un jersey

Le tricotage transforme le fil en jersey, l'étoffe la plus courante d'un t-shirt. Selon Wikipédia, le point de jersey est le plus commun des tricots, celui qu'utilisent les machines à tricoter « pour les bas et les T-shirts ».

Un tricot n'est pas un tissu tissé : son fil forme des boucles en méandres, ce qui lui donne beaucoup plus d'élasticité. En usine, le jersey peut sortir de machines circulaires, qui tricotent un tube sans couture : le fabricant canadien Gildan date son passage à la fabrication intégrée de 1984, avec le rachat d'une usine de tricotage équipée de ces machines.

Pour vous, c'est ici que se décide la masse du jersey, en grammes par mètre carré : la fiche l'appelle grammage, par exemple 155 g/m² pour le Crafter de Stanley/Stella, 180 g/m² pour le Creator 2.0, 240 g/m² pour le Freestyler. Quel grammage choisir pour l'usage de l'équipe, c'est le sujet de notre article sur le t-shirt épais.

4. La teinture : le tissu ou le t-shirt cousu

La teinture donne sa couleur au t-shirt, et elle peut intervenir à trois moments : sur le fil, sur le tissu avant la coupe, ou sur le vêtement déjà cousu. La couleur peut ainsi se poser sur le tissu tricoté : chez Gildan, par exemple, le site ouvert en République dominicaine réunit tricotage, teinture et coupe.

La teinture pèse aussi sur l'eau : selon le Parlement européen, la production textile serait responsable d'environ 20 % de la pollution mondiale de l'eau potable, « principalement due au processus de teinture ».

Teindre le t-shirt une fois cousu donne un rendu délavé, différent d'un exemplaire à l'autre : c'est le garment dyed, qui a son article.

5. La coupe : le patron, taille par taille

La coupe découpe dans le tissu teint les morceaux du t-shirt, selon un patron établi pour chaque taille. Le corps (un devant et un dos, ou un tube pour un t-shirt tubulaire), les manches et la bande du col sortent de cette étape, prêts à être assemblés.

C'est ici que se décident la forme du t-shirt et l'étendue des tailles. Sur les fiches, la forme s'appelle Medium Fit, Relaxed Fit ou Oversized chez Stanley/Stella, et la gamme de tailles va de XXS à 5XL sur le Creator 2.0. Pour un groupe, c'est une ligne à regarder tôt : plus la gamme de tailles est large, plus il est simple d'habiller tout le monde avec le même modèle.

6. La couture : épaules, col, manches et ourlets

La couture assemble les morceaux coupés du t-shirt, et ce sont ses détails que la ligne « Fabrication » des fiches Stanley/Stella énumère. Sur les fiches lues, les renforts portent sur les épaules, le col, les manches et les ourlets du bas.

Le jersey s'étire : il peut s'assembler à la surjeteuse, une machine qui coupe, pique et surfile en un seul passage, et dont les coutures sont élastiques, « particulièrement adaptées » au jersey selon Wikipédia. Sur les fiches, la couture se lit en détails précis :

• Tubulaire ou coutures latérales. Un t-shirt tubulaire est taillé dans le tube de jersey, sans couture sur les flancs : l'Authentic Classic T de Russell est décrit « à coupe tubulaire, sans coutures latérales ». D'autres sont montés avec des coutures sur les côtés, comme le #E220 de B&C.
• Le col. Une bande de propreté se coud à l'intérieur du col (« Bande de propreté intérieur col », dit la fiche du Creator 2.0) ; le Man Regular T-Shirt de JHK la prolonge jusqu'aux deux épaules, avec une double surpiqûre de renfort au cou, aux épaules et à la taille. Pourquoi un col se détend, et comment l'éviter, c'est l'objet de notre guide du col qui tient.
• Les manches et les ourlets. Le Creator 2.0 a des manches montées et une surpiqûre double large en bas des manches et du corps.

Aucune des fiches lues ne classe la construction tubulaire au-dessus des coutures latérales, ni l'inverse : ce sont deux façons de monter un t-shirt.

7. Les finitions et le contrôle

Les finitions sont les derniers traitements du tissu ou du t-shirt : lavage, prélavage, prérétrécissement. Plusieurs fiches les décrivent : le Creator 2.0 de Stanley/Stella a un « tissu lavé », l'Unlabeled Baseball Tee de Tee Jays a reçu « un double prélavage et un lavage aux enzymes », et plusieurs t-shirts de B&C et de JHK sont annoncés en coton « pré-rétréci ».

Ce que ces mots promettent au juste pour la taille, après lavage, est expliqué dans notre guide du rétrécissement au lavage.

Le contrôle, lui, se lit dans les labels. Le GOTS couvre, selon son organisme, chaque étape de production, de la préparation de la fibre et de la filature aux traitements en milieu humide, à la confection et au commerce. Un modèle OEKO-TEX Standard 100 a été testé, selon l'organisme, « from yarn to finished product » : chaque fil, bouton et accessoire, sur une liste de plus de 1 000 substances nocives. Un label porte sur le t-shirt vierge vendu par sa marque, jamais sur le logo ajouté ensuite.

Où les t-shirts sont-ils fabriqués ?

Un t-shirt peut passer par plusieurs usines, parfois dans plusieurs pays, avant d'arriver en carton. Gildan, qui possède ses usines, disait en 2021 en gérer près de 30, de filature, de textile et de couture ; son coton vient des États-Unis, où sont aussi ses filatures, et ses usines de tissu et de couture sont souvent proches l'une de l'autre. Stanley/Stella affiche 17 partenaires de production.

Le pays de confection, quand il est donné, se lit sur la fiche : celle du Baseball de B&C indique « Fabriqué au Bangladesh », celle du t-shirt Francis un t-shirt « fabriqué en France » en jersey de coton peigné biologique. Toutes les fiches ne le disent pas.

Et le marquage de votre logo, quand arrive-t-il ?

Le marquage arrive après les sept étapes, sur un t-shirt vierge déjà fini. Chez tknp.io, on ne fabrique pas les t-shirts : nos vêtements viennent de marques textiles reconnues, et c'est votre logo qu'on pose, à la commande.

Certaines marques de vierges y pensent dès la conception : Stanley/Stella explique que son laboratoire de décoration interne teste chaque modèle. Côté délai, notre FAQ compte 10 jours ouvrés de personnalisation en standard, transport en plus : voyez combien de temps prend un vêtement personnalisé. Quelle technique choisir pour le logo, broderie, sérigraphie, DTF ou DTG, c'est l'objet de notre guide du marquage textile.

Comparer deux constructions sur un t-shirt vierge

Le plus parlant, pour comprendre ce qu'une fiche décrit, reste d'avoir deux t-shirts en main. Notre FAQ le prévoit : on peut acheter un seul exemplaire vierge, sans marquage, pour juger de visu sa matière, sa taille et sa couleur, puis seulement lancer la série.

Prenez par exemple deux t-shirts de même grammage, 185 g/m² : un #E190 de B&C, de construction tubulaire, en coton ring spun pré-rétréci, et un Sof Tee de Tee Jays, en coton peigné ring spun monté avec des coutures latérales. Posez-les côte à côte et retournez-les : sur le #E190, le flanc est d'un seul tenant, sans couture ; sur le Sof Tee, une couture court de l'aisselle jusqu'au bas. Comparez ensuite les ourlets du bas et des manches, puis la façon dont chaque t-shirt tombe une fois porté. Une fois le modèle choisi, votre logo s'y pose en série, avec un minimum de 10 exemplaires de la même référence, tailles et coloris pouvant être mélangés.